Меню

Как сделать электронную спичку в домашних условиях видео

Делаем электроспичку в домашних условиях

Что именно представляет собой электроспичка или электрозапал, как ее называют многие? Как именно работает это устройство и как его можно использовать, мы узнаем прямо сейчас.

Предлагаем вам посмотреть видеоролик самоделки

Нам понадобится:
— блок питания;
— провода;
— нихромовый провод;
— спичка;
— нитки.

В качестве блока питания можно использовать зарядное устройство мобильного телефона. Что касается нихромового провода, то его можно достать из старого паяльника.

Первым делом нам необходимо припаять два провода к блоку питания, а именно к плюсу и минусу.

Далее отрезаем кусок нихромового провода.

Следующим делом берем нашу спичку и наматываем на не провода, которые идут от блока питания.

После этого берем нихромовый провод и наматываем его на медный провод. После того как нихром намотан на один провод, обводим им спичку и продолжаем наматывать уже на второй провод.

Отрезаем лишнюю часть нихромового провода.

Далее берем нашу нить и обматываем ею медные провода на спичке.

Электроспичка фактически готова. Нам остается всего лишь включить розетку и любоваться собственным произведением.

Следует отдельно отметить, что эта спичка является своеобразным прототипом, который можно улучшить, используя собственные знания и фантазию, сделав электронную спичку более эффективной.

Источник

ЭЛЕКТРОННАЯ «СПИЧКА»

Предлагаемая электрозажигалка, уверен, найдет свое достойное место на кухнях у газовых плит, при поджиге газа у горелок АГВ и прочих приборов с «голубым топливом». Она удобна и безотказна. Ее можно смастерить за один-два вечера, предварительно запасшись небольшим куском односторонне фольгированного стеклотекстолита и минимумом недорогих и широко распространенных деталей. А верным руководством к действию послужат эскиз печатной платы и сборочный чертеж.

Проводники печатной платы получают, удаляя лишнюю фольгу ножом, бормашиной или химическим травлением. Монтаж выполняют пайкой со стороны проводников, сориентировав радиодетали с учетом условных изображений на самих полупроводниковых диодах и корпусе тиристора.

Принцип действия зажигалки основан на цикличности заряда-разряда конденсатора С1. Происходит это при нажатой (на время t

Готовый повышающий трансформатор размещают на печатной плате. Выводы обмоток припаивают к соответствующим печатным элементам.

Особенностью данной электрозажигалки является то, что печатная плата одновременно служит и несущей конструкцией всего изделия. В качестве материала основания используется односторонне фольгированный стеклотекстолит толщиной 2 мм. При изготовлении печатной платы надо проследить, чтобы проводники, идущие к разряднику (а это — отстоящие друг от друга и разделенные специальным пропилом печатные элементы), не доходили до суживающегося конца платы на 1,5— 2 мм и чтобы защитный зазор обязательно заполнился эпоксидной смолой, выдавленной при приклеивании изоляционной накладки (стеклотекстолит толщиной 2 мм).

Пружинящий контакт кнопки включения изготавливают из полоски латуни или фосфористой бронзы толщиной 0,2—0,3 и шириной 6—8 мм. Сама же кнопка — из любого изоляционного материала, например, из оргстекла красного цвета.

Принципиальная электрическая схема зажигалки.

Печатная плата с указанием положения радиодеталей.

Сборочный чертеж электронной «спички»:

1— плата печатная; 2 — накладка изоляционная; 3—трансформатор Т1; 4 — конденсатор С1; 5 — кнопка включения; 6 — контакт пружинящий; 7 — диод VD1; 8 — резистор R1; 9 —резистор R2; 10 — диодVD2; 11 — тиристор VS1; 12 — корпус.

Корпус зажигалки склеивают из листового полистирола толщиной 1,5 мм. Можно, разумеется, использовать и другой подходящий материал.

В окончательном варианте рабочую часть электрозажигалки рекомендуется окрасить черной тушью. Тем более что последняя хорошо ложится на поверхность, достаточно огнестойка и не отслаивается в процессе эксплуатации.

И еще. Конструкция электронной «спички» такова, что не требует особой отладки, даже если пассивные элементы схемы будут иметь разброс ± 40% от рекомендованных величин.

В качестве С1 автор использовал конденсатор типа К73-17. Но можно и любой другой, рассчитанный на напряжение не менее 400 В. Сопротивления — МЛТ или аналогичных типов мощностью не менее 0,25 Вт. Полупроводниковые диоды — КД105 с любой буквой в конце наименования.

Полная изоляция высоковольтной цепи от всех остальных, защита металлических деталей и узлов изолирующим корпусом (накладкой) делают это полезное устройство абсолютно безопасным в работе.

Источник

Как сделать электронную спичку

Говорят, на спичках много не сэкономишь, и все же. Простая и практичная электронная спичка, описание которой я предлагаю, избавит вас от необходимости постоянно следить, чтобы спичечные коробки не оставались пустыми.

Конструктивно «спичка» выполнена в виде цилиндра, состоящего из двух половинок (см. рисунок). Внутри одной размещены радиоэлементы, другая предохраняет концы разрядника от случайного замыкания, иначе включенная в сеть «спичка» тут же выводит из строя диод VD1, который защищает от удара разрядом конденсатора С1 (при прикосновении к токосъемникам вилки, вынутой из сетевой розетки), поскольку по отношению к полярности напряжения на нем диод включен в обратном направлении.

Спичка» собирается из любых подручных материалов. В качестве составного корпуса использованы пластмассовые флаконы из-под шампуня длиной 100 мм. Под их габариты подбирают размеры деталей.

Разрядник изготавливают из сварочных электродов 2,5 мм. На них надевают хлорвиниловые трубки и вставляют в отверстия деревянного держателя. С одного конца электроды разрядника остро затачивают напильником, а с другого их припаивают к выводам конденсатора. Причем участки электродов, предназначенные для пайки, предварительно обматывают медным луженым проводом диаметром 0,2 мм.

Электрическая схема «спичики»

С помощью изоленты на корпусе конденсатора закрепляют с шагом 120 о три скобы из медного провода диаметром 1 мм, с запасом по длине. К конденсатору припаивают провода, идущие от платы, а затем, продев концы скоб в отверстия сбоку корпуса, вставляют в него конденсатор вместе с разрядником на половину длины деревянного держателя. На этот участок предварительно наносят спой клея «Момент» для закрепления держателя в корпусе. Кроме того, снаружи вдоль него изгибают выводы скоб, фиксируя тем самым «внутренности» конструкции. Их излишки обрезают по длине, а оставшиеся концы скоб приклеивают к корпусу либо обматывают изолентой.

На другую половину держателя электродов, находящуюся снаружи корпуса, надевают защитный колпачок.

«Электронная спичка» может быть постоянно включена в сетевую розетку, поэтому она всегда готова к работе. Чтобы зажечь горелку газовой плиты, «спичку» вынимают из розетки, снимают защитный колпачок, подносят к конфорке, открывают газ и сжимают разрядник до замыкания остро заточенных концов электродов — возникает искра. Когда разрядник отпускают, упругие электроды возвращаются в первоначальное положение. Надевают защитный колпачок, а «спичку» снова вставляют в сетевую розетку до следующего раза.

При длительном пользовании поверхность электродов со временем становится «выбитой». Поэтому периодически нужно зачищать напильником места их взаимного соприкосновения, чтобы концы разрядника всегда были остро заточенными для сосредоточения в узкой части энергии разряда конденсатора.

Диод можно заменить на любой другой с близкими параметрами.

Источник

Вечная спичка своими руками!

Всех приветствую на сайте Вольт-Индекс. Сегодня мы соберем так называемую «вечную» спичку, но может и не совсем вечную. Вообще «вечные» спички представляют собой герметичную емкость с горючей смесью внутри, далее кремень, черкаш, в общем, гибрид зажигалки и спички.

Явное дело, они не вечные и горючая смесь рано или поздно закончится, да и остальные составляющие со временем также приходят в негодность. Но так как мы с Вами, в конце концов, электронщики, поэтому примитивные механические технологии нас особо не волнуют, и мы будем делать свою вечную спичку.

Данная версия электродуговая или плазменная, как ее часто называют. Состоит из источника питания, высоковольтного преобразователя напряжения и узла подзарядки аккумулятора в лице солнечной батареи.

Преобразователь повышает напряжение от аккумулятора до нескольких тысяч вольт и на выходе образуется высоковольтная, высокочастотная дуга, которая очень горячая и она способна плавить даже медные провода, по которым она течет.

Для сборки нам понадобится любой «убитый» компьютерный блок питания, или другие источники питания в которых есть импульсный трансформатор, например от принтера или DVD-плеера.

Именно трансформатор будет основой всего, и мы на его базе построим повышающий преобразователь.

Наш трансформатор взят с дежурного источника от нерабочего компьютерного блока питания, желательно, чтобы он был такой как на картинке, удлиненного типа на нем будет легче мотать.

Далее трансформатор надо разобрать, сердечник у него ферритовый и состоит из двух половинок, которые склеены между собой. Аккуратно нагреваем паяльником в течение 5-10 минут, когда клей ослабнет можно эти половинки разъединить.

Обратите внимание половинки, имеют зазор в центре, с учетом схемы инвертора, которую мы намерены использовать, такой немагнитный зазор в идеале нужен, но схема будет работать и без него.

Читайте также:  Как сделать фаталити в мортал комбат против dc universe

В принципе диаметр провода может варьироваться от 0,2 до 0,8 мм – больше нет смысла (оптимальный диаметр 0,4-0,7 мм.) Мотаем 8 витков и выводим конец провода, так как показано на картинке.

Изолировать обмотку надо несколькими слоями фторопластовой ленты или скотчем.

Далее берем тонкий провод, который был взят от катушки 12 в реле, такой провод можно найти и на настенных часах.

Он очень тонкий и диаметр его составляет примерно 0,05 мм. К нему нужно припаять многожильный провод, как в нашем случае это гибкий высоковольтный провод с довольно толстой изоляцией. Место пайки изолируйте термоусадкой, выведите провод и закрепите ее термоклеем.

Далее начинаем обмотку вторичной обмотки. Виток к витку с таким тонким проводом не получится, поэтому делайте аккуратно, дабы не разорвать провод. Намотку делайте рядами, каждый ряд 100 – 120 витков. Далее опять несколько слоев изоляции, где провод не срезается, а идет вместе и изоляцией. Принцип намотки простой. Если первый ряд шел с лева на право, второй уже с права на лево и так далее. Мотаем и сразу ставим изоляцию и так 10-12 слоев. Таким образом, кол-во витков во вторичной обмотке будет порядка 1200. После намотки провод срезается и к нему припаивается многожильный высоковольтный провод, далее термоусадка, в общем, все то, что проделывалось вначале.

Затем все это фиксируем несколькими слоями прозрачного скотча и собираем трансформатор обратно. После установок половинок сердечника дополнительно зафиксировал традиционным термостойким скотчем.

Теперь вернемся к первичной обмотке. Она у нас состоит из двух отдельных проводов, которые намотаны вместе. Их нужно сфазировать, чтобы получить среднюю точку по схеме. Для этого обмотки просто нужно подключить так, как это показано на рисунке.

Сопротивление вторичной обмотки получилось в районе 320 Ом, а индуктивность 139 мГн. А индуктивность первичной обмотки 2,2 мкГн.

И так 90 % всей работы уже завершено. Теперь собираем все по схеме и подключаем к источнику питания, например к литий-ионному аккумулятору на 3,7 вольт.

Дуга образуется на расстояние 0,5-0,8 мм и растягивается до 1,5 сантиметров. Эти показатели можно увеличить, если увеличить напряжение питания. Но рисковать не стоит.

Источник питания, а именно Литий – ионный аккумулятор постоянно подзаряжается солнечной батареей из аморфного кремния. В отличие от моно и поликристаллических модулей аморфный кремний может вырабатывать электричество буквально ночью. Даже малейшего источника света хватит, чтобы батарея вырабатывала хоть и мизерный, но все, же ток.

Батарея вырабатывает 5 вольт это достаточно и даже если очень захотеть то «убить» аккумулятор перезарядом не получится, но на всякий случай заряд идет через схему простого стабилизатора и полупроводниковый диод, чтобы ток с аккумулятора не протекал в обратном направлении к батарее. Эта батарея очень хрупкая и ее рекомендуется залить прозрачной смолой или герметиком.

Запуск схемы осуществляется фиксированным выключателем, но можно использовать и кнопку без фиксации.

Вот и все. Но если вы думаете, что мы только зря потеряли время, и что игра не стоила свеч, то советую через несколько дней посмотреть число лайков для этой статьи.

С Вами был Касьян Ака, до новых встреч.

Источник

Самодельные спички, которые зажигаются о любую поверхность!

Всем привет друзья. Не знаю может кто-то и знал подобный «трюк» со спичками, но лично я его увидел впервые. Не думаю, что подобные спички кому-то понадобятся в походе, ведь зажигалка намного удобнее. Хотя как знать. Несмотря на стремительное развитие прогресса, на сегодняшний день спички можно увидеть на прилавках практически всех магазинов!

Дубликаты не найдены

Самые первые спички когда то были именно такими опасными, а потом изобрели нынешние безопасные. Это можно видеть в фильмах про ковбоев когда они лихо зажигают спички о каблук сапога..

Я даже видос не буду смотреть, так расскажу. Спичечная головка слегка размачивается, снимается с деревяшки, смешивается с перхлоратом калия из пистонов или хлопушек, деревяшки обмакиваются в смесь и лежат сохнут.

Таки выглядит как инструкция для анархистов по созданию инициирующего устройства, срабатывающего от удара.

Лайтбокс из подручных средств

Во время карантина пришла идея сделать лайтбокс. Все делалось из того, что есть дома. В ход пошла плотная бумага и гирлянда на батарейках. Так как корпуса не было, пришлось лепить его из той же самой бумаги. Клея нормального тоже не было и в ход пошёл самый дешёвый клей карандаш, который уже года как 3 валялся в тумбочке, поэтому весь корпус в последствии начал подразваливаться.

Это хорошо заметно на краях коробки.
Для того чтобы выдержать расстояние между слоями, использовались коктейльные трубочки и термо клей.

В целом доволен проведённым временем и результатом первого в жизни лайтбокса.

Таким вот образом был прилеплен батарейный отсек. Гирлянда слабенькая, поэтому в качестве отражателя была использована фольга.

Давно уже на пикабу, но всегда только читал посты. Тут решился сделать пост и поделиться своим первым опытом. Опыт первый и пост тоже)

Баба Яга из проволоки по чертежам своими руками

Всем привет! Меня зовут Иван. Вот такую бабу Ягу я повесил на столбе неподалеку от своего дома. Выложив ее в местную группу социальной сети я обнаружил, что мой пост набрал большую популярность (500 лайков для городка с населением 20000 человек). Даже несмотря на то, что данная идея не моя, и я видел бабу Ягу в похожем исполнении в реальной жизни.

Получив такой результат спешу поделиться с вами технологией изготовления бабы Яги из проволоки.

Чтобы сделать такую бабу Ягу нам понадобятся: сварочный аппарат(обычный), сварочная маска «Хамелеон», железная вязальная проволока диаметром 4 мм(около 8 кг).

Первым делом нужно распечатать чертежи в масштабе. Их можно найти под моим обучающим видео на ютуб. Они в формате pdf. Затем листы склеиваются в единый чертеж. А уже по контурам на чертеже выгибается проволока. Затем гнутые элементы крепятся между собой при помощи электросварки.

Полученный каркас бабы Яги нужно нарядить. Как видно на фото получилась модная баба Яга.

Выращивание кристаллов. Красота без усилий и забот

Я блуждала между творческими рядами магазина в поисках идей. В глаза мне бросилась детская игрушка, а именно набор для выращивания кристаллов из обычного порошка с красителем. Хм, подумала я, почему бы и нет. Игрушка хоть и детская, но больно хочется красоты и чуда, да и детство прошло без подобного.

Мною был куплен набор «Волшебные кристаллы», о составе которого ничего неизвестно. Выращивание сравнимо с медитацией, где нужно замешать все по инструкции и просто оставить на 2-4 недели в состоянии покоя (моим понадобилось 18 дней). Сложнее всего было подобрать место обитания, ведь оно должно быть предельно неподвижным (даже без вибраций и колебаний поверхности). Для этого места идеально подошло пространство под столом.

Итог на фото. Всем удачных варащиваний :)))

Домашний купол для астрофотографии ч.2

Ожидалось, что сегодня уже выложу готовый вариант, но время и погода берут свое, долго не поработаешь. Боюсь не успеть все сделать за оставшиеся 2 дня отпуска, а потом процесс значительно растянется. В целом за неделю сделано следующее:

Опять же, внимание, много фоток!

Сделана направляющая для верхней шторки, ровнял, ровнял, кое как добился стабильности, теперь ветром не снесет точно и при этом от руки откр/закр работает. Верхняя шторка перекрывает нижнюю, что бы она сама по себе не открылась.

На шторке осталось всего 4 подшипника. А по краям это разрезанный на 2 части загнутый профиль, который работает как направляющая для кончика болта М8х20 (на котором сидит подшипник)

Много разных мелких работ, все которые теперь уже и не вспомню, типа таких как:

1. приварить консоли для крепления обшивки.

2. на верхней шторке наварены дополнительные профиля, чтобы

увеличить вылет обшивки.

3. укрепительная обварка всех узлов.

НАКОНЕЦ ТО, начал окрашивать весь этот скелет.

Осталась одна труба 15х15х6м. Наверно все таки согну ее и оправлю на корпус основания, что бы пожестче был.

П.С. Вот такой совет по опыту. Брал изначально 4 диска отрезных для болгарки, диаметр 150мм, на разрез профиля длиной 3 метра ушло 1,5 этих диска, потом брал те, что были в гараже. Так к чему я, Отрезные диски купленные изначально и простые дешевые которые были уже, это небо и земля. Советую сразу покупать хорошие, а именно у меня были ЗУБР профи 1,6мм. У них запас прочности огромный и от них нет осколков, как от простых дисков. Сегодня поехал и купил еще 3 таких диска про запас.

Читайте также:  Как сделать ручные швы технология 5 класс

Покраска каркаса и купола:

Приобретено 8 листов металла 1х2мх0,37мм.

Добавил 5 катков на основание и сделал под них укрепления

Обшил верхнюю часть купола:

сделана ручка для двери и основание установлено на свое временное место:

Закинул купол на основание

Обшивка купола (листы металла режу ножницами по металлу)

Подбор трафаретов под листы

Центрирование купола лебедкой

Приварил профиль для штормзахватов

Обрезал и загнул края шторки

Наладка ведущей звездочки для цепи

В общем то тут все фотографии уже особо без процесса, по окончанию рабочего дня:

Небольшой обзор работы:

Хотелось бы конечно все закончить скорее, но тут все время вылезают нюансы, то болгарка работать перестала (оказалось провод прям под ручкой оборвался, пришлось разбирать) при установки профилей штормзахвата от сварки оплавилось колесо центрирующее, пришлось менять, в общем, то лыжи не едут, то яйца мешают.

Стыки под листами, буду промазывать автомобильным герметиком высокотемпературным, а листы, где нет профиля, скреплять клепками алюминиевыми, они хорошо работают, проверено.

Ну и конечно, по завершению, буду все обезжиривать растворителем и красить просто белой краской. На этой неделе все не успею, так что, вот такой результат за неделю.

Часть 3 будет уже по возможности и по мере накопления проделанных работ.

п.с. изначально результаты работ добавляю сюда: https://vk.com/gastritbezg буду рад комментариям и критике.

Благодарю за внимание!

Кресло из кровати

Смеркалось. Имелась у меня в хозяйстве детская икеевская кроватка, и выкинуть жалко, и по назначению уже не используешь, ребёнок вырос

Дно кроватки 1200х600 мм. От дна отпилил деталь 310 мм. это будет связующая задних ножек и подставка под сиденье.

Вот они две части бывшие некогда одним целым..

Делаю необходимые отверстия и вкручиваю в них футорки под винты на 6

Отрезаю от длинного бортика кроватки деталь длинной 600 мм. теперь это будет дно кресла.

Опять отверстия, и опять футорки.

Собираю всё вместе.

Отрезал от второго длинного бортика кроватки вот такенную деталь, длинной 600 и высотой 160 мм.Это будет декоративный элемент и усиление жёсткости конструкции одновременно.

В торцах цилиндрических прутьев насверлил отверстий под шкант диаметром 6 мм.

Что бы отверстия на двух соединяемых деталях совпали, при разметке использовал вот такой нехитрый девайс, круглый бочонок диаметром 6 мм. с шипом посередине.

Промазал клеем, забил шканты

Получилась такая вот конструёвина

Размечаю набивку матраса и режу

вырезаю по размеру сиденья 600х660 кусок фанеры и подбиваю с одной стороны обивкой через полоску картона. Картон нужен что бы получился ровный край

Обтягиваю фанеру и наполнитель обивкой. Получилось сиденье

По такому же принципу делаю спинку кресла из оставшейся части бывшего дна кроватки.

Единственно, для того что бы её закрепить на конструкции засверливаю в фанере отверстия 6 мм. и вколачиваю в низ забивные гайки как на фото

Что бы вес сидящего человека не ложился на винты и самое главное на отверстия в ножках которые толщиной всего то 20х30 мм. я делаю вторые ножки подставки.

Соединяю на шканты и клей

Собираю всё вместе на такие вот винты с крупными шляпками, что бы единообразно закрыть все ранее беспощадно раззенкованые отверстия.

Так как сиденье ни чем не закреплено, что бы оно не ёрзало туда сюда, на скобки пристреливаю два стопа.

Домашний купол для астрофотографии ч.1

Были ранее посты о постройке любительской удаленной обсерватории, моя же, будет не на столько затратной и на моем же участке на окраине города, небо конечно не самое лучшее, но за то не надо будет настраивать все, каждый раз.

Давно собирался, но наконец пришла зима, количество работы уменьшилось, отпуск, можно и для себя поработать.

Собирал все барахло я целый год, примерный вес сетапа составил около 40кг, выносить все добро приходится в 5 заходов (противовесы, штатив, голова монти, труба телескопа, ноутбук), соответственно возник вопрос о том, как этого избежать, потому как, на все про все тратится около часа, а то и больше, учитывая возможную разьюстировку при переносе + выставление каждый раз полярки.

Сетап у меня на данный момент труба 2001 на монтировке CG-5GT (да, я в курсе что она не подходит для астрофото, но я ее уже всю вылизал от и до, со сбитой поляркой даже по 45 сек за радость), комакорр 0,95х sharpcap, 550Da + фильтр CLS svbony eos clip + uv/ir cut (так как снимать собираюсь на окраине крупного города), гид 50мм с Т7С.

Первый и пока единственный полученный снимок с него, через зимние туманы и дым от труб частного сектора.

Изучил почти все темы на местном астрофоруме + с зарубежных аналогов. Цель сделать самому в две руки и максимально удешевленно + занять время во время отпуска. Изначально рассматривал купол диаметром 1,6м, но по советам решил сделать 1,91. ( 6 метров в круг, 2м условно)

Проект сделан по минимуму на бумаге, остальное все в голове.

Летом же, купол будет поднят на укрепленную под него крышу, делается для того, чтобы не таскать все добро туда-сюда.

Сделан простой профилегиб из подручного металла (в частном доме этого добра хватает), даже без подшипников, для дальнейшей работы, тут затраты только на отрезной диск.

Закуплены профильные трубы:

15х15х1.5мм х 6м в количестве 6 шт.

25х25х1.5мм х 6м в количестве 1 шт.

Проведен загиб трех труб 15х15 в круг.

А также выполнены коррективы в работу профилегиба:

№1 Сделаны насечки болгаркой на верхнем (ведущем) катке для лучшего захвата.

№2 Опорные катки перенесены ближе к центру, иначе торцы трубы остаются не загнутыми с каждой стороны по 250мм.

Ну и параметры купола, на скорую руку:

День 3 и 4: Собрал основание на колоннах 25х25х1,5мм:

Накрутил еще одну баранку из 15х15х1,5мм для основания купола.

День 5: Прикупил 12 колес с опорой для купола, прикрутил к основанию (6 опорных и 6 центрирующих) Центрирующие держатся на пластине 40х70мм, она же служит пружиной.

Взял еще 30 метров трубы 15х15х1,5мм х 6м. теперь точно хватит на все.

Загнул 2 профиля 15х15 и начал готовить купол.

День 6: Сделана и немного усилена дверь в основании.

Сделана нижняя створка купола.

Сделаны ребра купола.

Закупил 8 метров б/у велосипедной цепи и звездочку для двигателя.

Прикручена нижняя створка (на самом деле, это элегантная подставка для напитков), цепь буду делать с двух сторон, для надежности.

Сделал (запилил) дверь, для ровного выставления снизу подставлял саморезы.

Приварил цепь по внутреннему контуру купола и сместил центрирующие катки ниже, что бы не ходили по цепи

Сделал верхнюю сдвижную шторку, пока она немного кривовата, но буду на днях дорабатывать, садить ее на направляющие, что бы не съезжала.

общий вид на момент написания статьи:

За это время потрачено 25 электродов д2,5мм, 3 диска отрезных 1,8мм. перчатки 3 пары.

Купол жирнеет на глазах, с каждым разом все тяжелее его закидывать и скидывать. А ведь еще 4 дня назад я был уверен, что мне хватит 66м трубы 15х15 с головой, а сейчас вот опять призадумался, что надо будет докупать.

На данный момент, расчетный вес конструкции 48кг.

Так же, не определен выбор двигателя для купола, рассматриваю привод от дворников для камаза под управлением ардуино. Так же на днях займусь покраской, как будет готова направляющая для верхней шторки. В общем, на данный момент все вышло около 5к рублей.

Снаружи для начала обошью подложкой для ламината и пленкой. Позже закуплю листы металла 0,37мм или 0,5мм.

П.С. кое где есть недоваренные стыки, это уже при марафете устранять буду.

Настольный прогноз погоды

Как-то наткнулся в интернете на такую штуку: https://www.tempescope.com/

В целях упрощения конструкции я схему применил свою, как и корпус, но в целом получилось очень похоже.

Отображать может как текущую погоду, так и прогноз на завтра. Прогноз получаем по API с сайта https://openweathermap.org/

Планировал подойти к проектированию со всей серьезностью, чтобы при сборке пришлось поменьше допиливать вручную, но получилось то, что получилось ¯\_(ツ)_/¯

Разнесенный практически полностью:

Работаем с тем, что есть.

Вклеиваем пластину под электронику:

Склеиваем две составляющие нижней части корпуса:

Естественно получаем вот такие щели:

Читайте также:  Как сделать чтобы в танках игроки показывались цветами

Придется шпатлевать. Ну да и ладно.

После покраски корпуса размещаем внутри все потроха. Нижняя часть:

Светодиодную ленту клеим на алюминиевый профиль, укладываем в паз и заливаем эпоксидкой, т.к. она будет находиться внутри объема корпуса и работать должна при повышенной влажности:

Вот что имеем после окончательной сборки:

Ну и, собственно, можно запускать.

Туман / пасмурная погода:

В интерьер прибор этот вписался как нельзя лучше, наблюдение за ним успокаивает, да и в целом приятно иметь дома какую-то необычную вещь.

Жаль, что у автора оригинальной идеи не получилось наладить производство.

P.S. Боянометр показывает совпадение с комсомольскими значками на 77 % )

Сколько намотать витков для бесколлекторного мотора? Ответит новый прибор МСА-1. Arduino. Своими руками

Этот прибор сделан своими руками и каждый сможет повторить его, воспользовавшись моими схемами и программой. Все открыто и бесплатно.

Прибор предназначен для расчета параметров бесколлекторных моторов для перемотки.

Привет из детства. Ракета из спичек!

Шар из спичек. Ушел год чтобы его склеить. И разумеется в конце поджечь.

Если сложить две спички то за счет разности диаметра головки и основания появляется небольшая кривизна.

«Мне стало интересно, что произошло бы, если бы я начал клеить их вместе, и никогда не останавливался. Я представил себе сферу, поэтому я задался целью завершить проект».

Когда я начал этот проект, я был очень заинтересован в попытках выяснить, сколько примерно спичек мне нужно. Я начал проектировать в програмном обеспечении, чтобы получить представление того, как будет выглядеть эта сфера.

Я использовал эти 0.82 градусов, чтобы найти искомое, в итоге компьютер мне выдал какую-то дичь, я плюнул на него и решил на практике все узнать. На это у меня ушел целый год.

Я начал покупать спички по 300 коробок за раз в моем продуктовом магазине (они подумали что я чекнутый) и приступил к работе.

42 тысячи спичек. Оно того стоило. Зато как горит!

В домашних условиях

Как сделать штормовые спички своими руками?

Штормовые спички — это, как следует из названия, спички, которыми можно пользоваться даже при самых неблагоприятных погодных условиях, при сильном ветре, например, или даже тогда, когда спички побывали в воде. И вот как можно их сделать из самых обыкновенных кухонных спичек.

Я сам построю дом.

Не дают ипотеку? Пффф я сам тогда построю дом. Длиннопост бюджетного варианта строительства дома из бюджетного материала по легкодоступной цене.

В процессе начального строительства фотографий делал мало, т.к не думал пилить пост. Попробую все описать на примере готового дома (на момент написания поста дом готов на 90%)

Осторожно! Очень много слов про панели, массивы, склеивание.

Начинается все с идеи в голове, но т.к. голова не надежный вариант хранения идеи необходимо ее перенести на бумагу. Идея следующая: одноэтажный дом, 3-х комнатный, деревенский, с верандой, кладовой, крыльцом, открывающимися дверьми, освещением.

На фото чертежик примерных размеров фундамента, периметра квартиры, веранды, крыльца (В левом верхнем углу схема пола в виде ламината елочкой). Наброски ручкой размеров окон, дверей, шарнирного элемента. На чертеже дорисовывались рабочие моменты. Делалось все из подручного бумажного материала, поэтому не смейтесь если увидете на фото логотип «Choсo Pie», квитанцию о коммунальных услугах=)

На фото разлинованная бумага и распечатанная на принтере на черновике офисного документа. На чистой снегурке рука не поднималась нажимать «печать».

Что скажешь про спички?

Спички в первую очередь задумывались как источник огня, а не спичечный моделизм. Поэтому фабрики особо не заморачиваются по поводу качества деревяшки, горит и так сойдет.

Головки изначально чистятся, попутно отбрасываются изогнутые спички, спички у которых профиль разреза в виде ромба, треугольника. Все скидывалось в бумажную коробочку. Плюс отходов в том, что некоторые спички могут подсобить в процессе удаления излишков клея, заделке щелей и т.д.

На фото изображена «урна» и 5 коробков различной марки. А теперь реклама спичек (сугубо мое мнение)

1. Отстойные. Спички в коробке с буйволом (тонкие, кривые, 50% коробка в урну), к ним присоединяется Феникс.

2. Отличные. Коробок AVION просто amazing! Производитель видимо их производит как раз под моделизм (минимум кривых и треугольных). Меркурий присоединяется, но кол-во мало + 4-6 спичек в брак с 1 коробка. Если вычистить 2 коробка Меркурия, то из него выходит 1 неполный, в отличии от остальных. Кстати прикольные зеленые головки и не более.

Производитель спичек не обращай внимание на мою рекламу, ты делаешь спички в соответствии с непосредственным назначением.

Как делались стены?

Панель: на полоску картона/бумаги наносится клей и вылаживаются очищенные спички разнонаправленно, т.к толщина по концам спичек не одинаковая. В случае одинаковой направленности произойдет искривление по дуге.

На фото изображены панели для стен. Спички клеились на разлинованную бумагу для облегчения измерений без линейки с шагом 5мм. Панель помещалась под пресс из 2 кирпичей, т.к. ПВА содержит воду, которая коробит бумагу при высыхании. Лишние торчащие остатки бумаги понадобятся для соединения внахлест, для уменьшение светящихся щелей.

Массив: склеенные между собой две и несколько панелей. Массивы толще панелей.

На фото 24 панели с клееные между собой образующие 3 полноценные стены из 4 для периметра квартир.

Как создавался пол?

Было много вариантов, но паркет елочкой выиграл торги. Спички отрезались по 2 см и склеивались под углом 90 градусов друг к другу. Наклеивание происходила на разметку периметра всей квартиры. Пол набирался поэтапно, каждый этап заканчивался помещением под пресс. В конце получилось даже лучше чем ожидалось. Лишние торчащие излишки отрезались ножом.

Как создавался фундамент?

Фундамент должен быть толстым массивом. Делались длинные панели с числом спичек кратные трем. После высыхания отрезались мини панельки толщиной в 3 спички. А дальше делался массив: вылаживался первый слой из панелей, сверху со смещением до половины клеился следующий слой (как кирпичная кладка) и т.д до 8 слоев. Массив со стороны которая будет видима выравнивался и помещался под пресс.

На фото пример фундамента для крыльца. Фото как делался основной нет, но принцип такой же.

Это самый толстый во всей конструкции массив, поэтому его обрезка дается тяжело. Говорить не буду о том что высота всех частей фундамента должна быть примерно одинакова. Можно панели или массивы соединять между собой гребенкой: когда один край спички/панели сдвинут вперед, но нужно быть уверенным в прямоте спичек после прессовки и высыхании клея. Были попытки выполнить нечто подобное. Да, конструкция гораздо прочнее, но эти ЩЕЛИ.

Что скажешь про крышу?

Скажу что все будет легче. Набирались панели, склеивались между собой за счет лишней торчащей бумаги внахлест. Затем срезалось под углом. Это не массив, это просто одна длинная панель набранная из нескольких.

На фото опора для крыши:передняя, с прорезью для дверцы и задняя часть основания крыши

Обрезка под углом не обошлась без металлической линейки. В конце нужно укрепить с внутренней стороны спичками, которые клеятся по контуру. Опора для крыши без укрепления гнется.

На фото 2 стороны крыши-черепицы обрезанная до нужных размеров.

Создавалась панель, обрезалась ровно поперек, отрезались мини панели толщиной в 5 спичек, заострялись под углом. Склеивались внахлест кирпичной кладкой. После обрезки сбоку накливались бортики, т.к черепица не будет ложится НА опору, а будет между ними.

Угол среза 45 градусов, но делалось все на глаз и некоторой хитрости, о которой говорить не буду. Решение о бортиках было принято после того как была проведена предварительная оценка вида. Оказалось что из-за того что панели налаживались друг на друга и сама черепица под наклоном, образовывались треугольные щели, отсюда и вывод-крыша будет помещена между опорами, а бортики закрывают эти самые щели + дополнительная поверхность для приклеивания.

На фото вот такой потолок. Это уже собранный потолок с петлями внизу, вставленными светодиодами, проведенными проводами на крышу.

Те же панели развернуты под 90 градусов и чередующиеся. Был вариант сделать их меньше и тем самым увеличить число квадратиков, но мне было лень возится. Крыша + потолок образуют своеобразную крышку дома, которая поднимается/опускается, что дает заглянуть внутрь дома не через окна.

Основные части для сборки дома готовы. На этом пока закончу. Нужно ли описывать далее про двери, окна, электрику, шарниры, если есть предложения, то пишите в комменты. Сибо за небольшое внимание.

Источник

Adblock
detector