Меню

Как сделать фаер шоу в домашних условиях

Почему я стал фаерщиком. Как сделать своё фаер-шоу

Каждый из нас наверняка видел выступления артистов, плюющихся огнём, выполняющих невероятные огненные пируэты с горящими предметами. Что же такое фаер шоу, тяжело ли это?

Поделюсь практикой освоения искусства владения пламенем.

Как и любое серьезное увлечение, фаер шоу требует значительных усилий в освоении, практике и отработке навыков.

Что это и с чем это едят

Фаер-шоу – разновидность уличного перфоманса, суть которого заключается в исполнении трюков с огнем, а также использовании пламени для реализации творческой идеи. В список атрибутов, используемых для этого, входят: пои, стаффы, веера, «кометы» и прочее.

Самыми популярными инструментами для воплощения «огненной магии» являются пои. Это обыкновенные мячи на верёвке, ничего сложного на первый взгляд. И правда, в их создании нет ничего затруднительного, зато благодаря им можно исполнять огромнейшее количество трюков.

Итак, что же такое «пои» и каких видов они бывают

Поговорим о двух основных видах «поёв»: тренировочных и боевых. Тренировочные предназначены для обучения новичков и заядлых профессионалов новым трюкам. Зачастую они состоят из петель, в которые просовываются пальцы, цепей и теннисных мячей. Есть вариант для самых «зелёных» – чулки («гольфы») с теннисным мячиком внутри.

Боевые же служат инструментом для выполнения огненных элементов. Главное отличие от «треников» – комок плотной ткани вместо мяча на конце цепи. Его пропитывают керосином и затем поджигают. Горение длится около 10-15 минут, затем пламя начинает тухнуть и приходится повторять всю «процедуру» по-новой.

Какие могут быть последствия

Самое популярное горючее средство, используемое в фаер-шоу, – керосин. Боевые пои замачиваются в нем и потом поджигаются. Соответственно, есть риск попасть на себя капающим керосином, что может впоследствии привести к воспламенению одежды. Повезет, если пострадает только одежда, а не все тело.

Во время исполнения элементов каждый «фаерщик» рискует получить ожог произвольной степени тяжести. Люди, плюющиеся огнем, подвержены еще большему риску, чем те, кто просто крутит огненный реквизит. Важный момент – никогда не пользоваться бензином для замачивания реквизита, потому что это очень опасно и ни один артист его не будет использовать для того, чтобы крутить пои, стафф и прочее.

Это может каждый

Фаер-шоу – это искусство, которое познается после многих месяцев, и даже лет тренировок. Но им может заняться любой человек, даже самый неуверенный в своих силах. Главная фишка здесь – отработка элементов, из которых состоит все выступление.

Обучение новым трюкам зачастую требует базовых навыков. Каждая сложная связка чаще всего состоит из нескольких простых, которым обучают в самом начале. Например, каждый сможет сделать простой «трюк-бабочку». Нужно просто синхронно и ритмично двигать руками по кругу, держа при этом пои. Но нельзя халтурить, если хочешь научиться чему-то большему. Если взялся – иди последовательно и до конца!

Почему я полюбил огненное шоу

Я очень люблю развиваться физически, но часто по времени не выходит ходить в спортзал или по-долгому заниматься на улице. Пои дают мне возможность:

Плюс ко всему, это простор для творчества. Огненная магия бесконечна, каждый может придумывать свои собственные элементы или даже реквизит для исполнения трюков. И это круто!

Попробуй

Если тебе интересно опробовать себя в чем-то новом и по-настоящему крутом, то поспеши попытать свои силы в этом непростом, но безумно увлекательном деле.

Да, без синяков не обойдётся. Но зато сколько эмоций испытаешь, когда начнут получаться первые элементы. А с огнём все совсем иначе, безумие огненной магии тебя охватит с первых секунд «кручения» и затянет только сильнее.

Источник

Фаер шоу. С чего начать.

В отступление от серии постов о реквизите для фаер шоу

И так. Вы решили начать заниматься таким не легким делом как фаер шоу. Что для этого нужно?

3)Компания (мотивация, взгляд со стороны,

5)Музыка: желательно, чтобы это была колонка, так как наушники могут стать причиной синяков

Синяки? Да, синяки будут. Ссадины тоже будут.

6) Тренировочный реквизит (Пои, стафф)

7) Одежда : для тренировок используйте любую удобную вам одежду, но мой совет использовать что ни будь менее «парашютообразное», треники не будут цепляться за одежду. (для обращения с огнем только одежда из натуральных тканей)

На тренировку можете брать минимальную аптечку (пластыри, вату, перекись) так как можете и нос себе разбить и ссадину получить

Я начинал свой путь с изучения пой (поев, поёв). В принципе на них я и остановился, поэтому писать я буду именно о них.

Если с пунктами 1,2,3,4,5 мы разобрались и все это есть разберемся с реквизитом.

Есть несколько вариантов получить тренировочные пои

3)заставить кого бы то ни было сделать

Рассмотрим первый вариант. Он дороже всех остальных. Тренировочные пои на платформе одного из самых известных магазинов реквизита стоят от 590р. Это будут самые обычные тренировочные пои. Что-то вроде этого

до 2890р. Я начинал заниматься в 2008 году. Использовал сначала 4 вариант (я одолжил треники у товарища). Разбил их, пришлось делать себе новые. Себе я конечно запилил хардкорный вариант, но о нем чуть позже.

Мы на пикабу, поэтому я расскажу как самому сделать тренировочные пои. Для этого нам понадобиться

1) 2 шарика для большого тенниса (желательно мягкие) в спортмастере 1 шарик стоит 69р.

2) цепь 1-1,5метра диаметром примерно 3мм: для начала длинна цепи должна составлять чуть меньше длинны вашей рук. Так, чтобы шарик лежал на плече, а петли уже были одеты на указательный и безымянный палец. Кисть выгнута вверх.

3)материал для петлей/петли

4)карабины/толстые кольца для брелков на ключи

6)нитки/иголка (если нет готовых петель)

Это минимальный набор.

Можно делать без шайбы. Держится нормально, если не утяжелять.

Утяжелять? Конечно. Некоторые элементы легче учить на тяжелых поях, поэтому их можно утяжелить гречкой/рисом/горохом в равных долях на каждый шарик, после чего замотать изолентой, можно синей. Не советую использовать песок, он прессуется и потом больно дерется.Можно использовать это

Так же в этот список можно добавить к петлям подшипниковые вертлюги №7-10. Они позволят нашему творению вращаться вокруг своей оси и не закручивать цепь. Советую использовать для тренировочного реквизита №7.

Петли можно сшить из кожи, ремней от рюкзака, даже из ремней от подсумка противогаза (чем я воспользовался в армии), тогда у меня получилось это :

В общем с самым распространенным вариантом мы закончили. Есть кое что проще, это пои «носки», но начинать ими сложнее, из-за особенностей динамики и физики вращения. Берем носки, суем в них 2 мячика для тенниса и вуаля

Делать что-то подобное не советую. Нижняя часть кребежа больно стучит по конечностям, на моих глазах при отработке элемента таким болтом молодой человек разбил себе губу.

Так же можно сплести себе фисты (обезьяньи кулачки). Вариантов несколько на цепях.

И полностью плетенные, какие использую я

В конце получается 8 витков шнура толщиной примерно 7-8 мм.

Плюсы для меня : долго живут (на фото пои реально 2008 года выпуска), достаточно тяжелые для отработки всех элементов

В общем, наверное это все, добавлю пару фото «украшательств». Иногда они используются и на выступлениях, но редко.

Но для начала нам это все не нужно. Спасибо за просмотренный длиннопост. Склел для Вас и Pikabu ваш BegliyTapok

P.S. НЕТ!! ДАЖЕ НЕ ДУМАЙТЕ ПОДЖИГАТЬ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПОИ. ОНИ ДЛЯ ЭТОГО НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ

Дубликаты не найдены

Ну ты это. Продолжай если чё.

ну светляшки это отдельная тема =)

@BegliyTapok чувак, я как понимаю ты из Москвы, а вы где занимаетесь и возможно ли к вам присоединиться?

согласен, но модно это было, сейчас, как и всякий мейнстрим, стало редкостью

Маг огня

Огненные лисы

Собственно пост с лисами фаерщиками был и это можно назвать его продолжением.

Постараюсь не забывать о вас мои дорогие 9 подписчиков и оперативно закидывать вам свежих огненных (и не только) лисок.

Что здесь происходит?

Эффектно

Лисы фаерщики

Человек-факел.

Источник

Фаер-шоу своими руками

Лето уже совсем не за горами, а это значит, что уже совсем скоро начнётся сезон походов и пикников на открытом воздухе. Удивить своих друзей, в таких походах, можно своеобразным фаер-шоу (опыт показывает, что даже взрослые люди, впервые увидевшие это, радовались как дети). Видео для тех, кому лень читать длиннопост:

Внимание! Помните о технике безопасности! Измельчённая и растёртая древесная смола практически не горит, если пытаться поджечь её «в нераспылённом» виде, поэтому её совершенно спокойно и безопасно можно хранить дома. Проводить же само фаер-шоу можно только на открытом воздухе, вдали от легковоспламеняющихся объектов, веток деревьев и елового лапника.

Читайте также:  Как сделать овощное ассорти с капустой на зиму

А теперь объяснения и инструкции:

Все что нам потребуется для опыта – это сухая сосновая смола… ну и взрослый человек с огнетушителем 🙂 Итак, начнем все по порядку…

Оборудование и материалы: деревянный брусок или камень, смола сосновая, одноразовая тара, листочек бумаги или газета.

Шаг 1. Идем в ближайший сосновый лес или находим растущие сосны в городе.

Шаг 2. Отламываем руками или отковыриваем ножом кусочки СУХОЙ смолы и собираем их в какой-нибудь контейнер. Удобней всего обрезать горлышко пластиковой бутылки и сделать подобие бидона, привязав веревку или проволоку. Мы же вырезали дырку сбоку бутылки, которую нашли в лесу.

Смола может быть разного цвета – от светло-желтого до черного. Главным критерием выбора является не цвет, а ее «сухость» или твердость. Если смола твердая и отламывается/крошится – значит это хорошая смола. А если смола мягкая или при отламывании липкая – значит она недостаточно сухая для наших целей.

На фото различный вид сухой сосновой смолы:

За 20 мин прогулки по сосновому бору мы набрали полбутылки 0,33 л или две большие горсти.

Шаг 3. Собранную смолу нужно растолочь до мелкого порошка. В процессе толчения нужно отбрасывать куски коры и липкую смолу. Крупные куски можно раздробить обернув в тряпочку и постучав молотком. Так куски не будут разлетаться во все стороны. А мелкие куски удобно растирать крутящими движениями твердым предметом с плоским гладким основанием. Мы использовали деревянный брусок и гладкий камень.

Шаг 4. Толченую смолу собираем в банку или стаканчик. Топливо для нашего фейерверка готово.

У нас получилось пол стакана сухого порошка.

Примечание: чем мельче порошок получится, тем лучше. Крупные куски при встряхивании стакана будут скапливаться сверху. Их можно собрать и растолочь дополнительно.

Шаг 5. Существует несколько способов сделать из нашей толченой смолы красочный фейерверк. Все эти способы заключаются в распылении порошка над пламенем.

Как это происходит

Порошок смолы мирно лежащий горкой на руке или в банке не будет гореть. Только распыленный в воздухе порошок способен воспламениться. Это делает опыт весьма безопасным. В кучке смола не зажжется, а будет только плавиться верхний слой.

Дело в том, что для активного горения необходим кислород. Кислорода в воздухе, который соприкасается с внешним слоем смолы, недостаточно чтобы сжечь всю горку вещества (подгорает только верхний слой). Но если мы распылим порошок в воздухе, то вокруг каждой пылинки смолы окажется кислород. Т.е. каждая отдельная пылинка из многих тысяч будет гореть.

Способ 1. Огненный столп.

На зажженную спичку высыпается небольшое количество порошка с высоты 30-40 см. Главное не затушить пламя спички смолой. Именно для этого порошок мы высыпаем с некоторой высоты, чтобы он успел распылиться.

Результат: образуется столб из огня высотой с человека.

Данный способ требует некоторой сноровки, немного тренировки и потраченного в результате неудачных попыток порошка смолы. Но, поверьте, это того стоит.

Спичка (или ватная палочка, пропитанная спиртом) вставляется между средним и безымянным пальцами. Небольшое количество смолы высыпается горочкой на ладонь вокруг спички.

Спичка поджигается. Затем нужно достаточно плавным движением подбросить порошок через спичку так, чтобы спичка не погасла. Таким образом образуется красивый огненный шар летящий вверх из вашей руки, который закручивается и образует огненный гриб как после ядерного взрыва.

Образуется также кольцо дыма, которое еще долго будет радовать взгляд.

Способ 3. Фаербол на двоих.

Этот способ хорош тем, что могут поучаствовать в запуске сразу двое и освобождаются лишние руки. Один человек держит на вытянутой руке факел*, а второй подбрасывает сквозь факел порошок. Факел мы сделали из деревянной палочки с ваткой на конце. Вату мы пропитали спиртом. Вместо факела может быть обыкновенная лучина или спичка, но они будут легко тухнуть на ветру.

Внимание! Нужно быть крайне осторожным и не бросать порошок в сторону человека, который этот факел держит. Поверьте, никому не будет приятно получить облако пламени на одежду или в лицо. Бросать порошок следует только вертикально вверх или вниз или в сторону противоположную живым существам и имуществу.

Каждый запуск – это уникальный столб пламени с различной формой и яркостью. Ведь то, как распылиться облако порошка зависит от многих факторов (ветра, скорости и направления бросания, количества порошка и т.д.).

Всем спасибо за внимание и хороших майских праздников!

Найдены дубликаты

Самодельная метеостанция для мониторинга погоды

Казалось бы, причем тут исследования космоса? Но далее все по-порядку 🙂

Мониторинг погоды с помощью самодельного оборудования оказался довольно любопытным занятием.

Идея создания автоматизированной обсерватории с удаленным управлением упёрлась в необходимость получать текущие данные состояния погоды в точке установки астрономического оборудования, вот этого:

Спустя год работы метеостанции, я ее отключил и разобрал. Сделана она была из подручных материалов, вот как она выглядела спустя год работы (внешний блок):

Ну а внутри этого блока находится вот что:

Анемометр можно было бы сделать из шариковой мышки, но я такую не нашел. Сделал из небольшого двигателя, убрал все лишнее и прорезал сбоку отверстие для отпопары. На штоке якоря убрал обмотку, поставил самодельный диск с прорезью. Ну и DHT22 датчик:

Сперва сделал на RJ-45 розетках возможность подключения модулей, но потом переделал на жесткую пайку. Все-таки так будет надёжнее, учитывая прошлый опыт. Соединения могут давать сбои.

Все детали метеостанции напечатал на 3D принтере, получилось прям как заводское исполнение.

Все данные можно смотреть через веб-интерфейс: просматривать текущие метеоусловия, а также статистику по предыдущим дням: https://meteo.miksoft.pro/

Что дальше? Может быть стоит как-то развить этот мини-проект, сделать еще одну, но автономную, с солнечной панелью, АКБ и передачей данных по GSM?

Посты про строительство обсерватории смотрите в моем профиле.

Мой телеграмм канал: https://t.me/nearspace (@nearspace)

Нейтронная звезда в пробирке. Сонолюминесценция

Хомяки приветствуют вас, друзья.

Сегодняшний пост будет посвящен интересному физическому явлению, которое порождает свет в обыкновенной воде. Одни называют это «нейтронной звездой», другие «сонолюминесценцией».

Если в пробирке создать определенные условия, то там родится маленький светящийся пузырек. Его физику описывают разными свойствами, которые трудно себе вообразить. В ходе узнаем, как в домашних условиях собрать установку для получения сонолюминесценции, как правильно настроить систему и рассмотрим трудности, которые могут возникнуть на пути создания такой звезды. Физика, электроника и прочая ерунда начинают свое вещание на ваших мониторах, потому присаживайтесь поудобней, мы начинаем.

Все началось с того, что одним прекрасным днем просиживая задницу в просторах ютуба, на канале Сергея Матюшенко мне попался ролик про интересное явление в основе которого лежит свечение пузырька за счет акустического воздействия. Пересмотрев видео несколько раз, понял что повторить подобное явление как раз плюнуть. Через неделю на моем столе лежали все необходимые детали для сборки действующей установки.

Принцип устройства довольно прост. Сигнал с генератора подается на пьезокерамические излучатели, которые приклеены к пробирке с водой. Система представляет собой сферическую акустическую камеру, где образуется стоячая волна в жидкости. Амплитуда волны в системе регулируется переменной катушкой индуктивности, соединенной последовательно с пьезокерамикой, образуется резонансный LC-контур. Дальше помещаем в камеру пузырек воздуха, находим резонанс, ударные волны воздействуют на пузырь и он светится.

Но на деле все оказалось не так просто, как говорит мой батя: «все просто на бумаге, да забыли про овраги». Эксперимент подобен ящику Шредингера, решение задач которых отняло шесть месяцев. Попробуем подробно рассмотреть каждый элемент установки.

Пробирки. В данном случае нас интересуют круглодонные колбы. Они будут выполнять роль акустической камеры. Теоретически пробирка должна иметь высокую добротность, но как ее вычислить, глядя на картинку с химической посудой в интернете, одному богу известно. Решение: заказать сразу несколько видов таких емкостей разных фирм производителей, от советских вариантов до современных загранично-буржуйских.

Самый лучший результат показала круглодонная пробирка чешской фирмы Simax, объемом 100 мл. Она немного овальная с виду, но зато стекло у нее везде одинаковое по толщине. Советские пробирки проиграли этот параметр, так как визуально видно, как стекло переливается на свету. Как ни старался, в таких образцах мне не удалось зафиксировать сонолюминесценцию.

Самые первые эксперименты проводились с колбами на пол литра, они продавались у деда на рынке, потому не приходилось выбирать с объемом. Производитель завод «Дружная горка», старейшее предприятие в своей отрасли, которое существует с 1801 года. Из практики в такой посуде хорошо бабушкино молоко кипятить, да спирт добывать, чем и занимался в свободное от работы время.

Читайте также:  Как сделать сжатый воздух в industrial craft 2

Сравнивая пробирки можно наблюдать разницу в размере. С посудой для акустической камеры разобрались.

Далее рассмотрим пьезокерамику, которая подобно динамику будет раскачивать толпу атомов и молекул в объеме воды. Для справки: пьезоэлектрический эффект был открыт Джексом и Пьером Кюри в 1880 году. Эффект проявляется в деформировании материала, помещенного в электрическое поле, и наоборот. Эти явления еще называют прямым и обратным пьезоэлектрическим эффектом. Следовательно, с этих шайб можно добывать электричество, чем и воспользовался производитель зажигалок для газовых плит, запатентовав свое изобретение. Интересно, дети Пьера Кюри получают гонорар от этих запатентовщиков?!

На рынке пьезокерамика различается размерами и формами. Идеальным вариантом оказалась цельная шайба без всяких отверстий советского производства, диаметром 22 мм и толщиной 4 мм. В процессе экспериментов испытана большая пьезокерамика диаметром 50 мм и толщиной 6.5 мм, подобные кольца можно встретить в конструкции излучателей Ланжевена, которые применяют в производстве ультразвуковых ванн. Мощная вещь, можно до сотни ватт раскачивать.

Следующим этапом при создании акустической камеры лежит соединение пьезокерамики с пробиркой. Прежде чем это делать, к шайбам необходимо припаять провода. Контакты в советских образцах посеребренные или даже серебряные, потому они несколько потемнели от времени. Зачищаем поверхности до зеркального блеска. Немного работы с бор машиной, и результат не заставит себя долго ждать. Видны все маркировки и надписи на металле.

Провода будем припаивать с помощью кислоты и мощного паяльника, делать это нужно одним быстрым прикосновением, чтоб ничего не перегреть. Тут видны небольшие пазы под пайку, довольно удобное решение со стороны производителя. Провода обязательно должны быть гибкими. Тонкое напыление серебра очень деликатно к внешним нагрузкам. Жесткие выводы не допустимы, кроме того что металл вырвет, так еще и саму керамику можно повредить. Едем дальше.

Для симметричного размещения пьезоизлучателей нужно разметить колбу. Инструменты для начертательной геометрии создаем из подручных средств: угольник, маркер, крутим колбу и отмечаем средину. В любом удобном месте ставим метку. Отрежем небольшой кусок провода или нитки, который равен окружности нашей колбы. Теперь измеряем длину нити и зафиксируем результат, 34 см. Делим эту длину на два и получаем 17 см. Ставим метку. Далее совмещаем ее с меткой на колбе. Теперь по одному из свободных концов провода осталось отметить место, где строго симметрично относительно друг друга будут размещаться излучатели. Этот пример показан на 500 мл колбе, так как первые эксперименты проводились именно на ней.

Теперь пора прикрепить излучатели. Делать это будем с помощью двухкомпонентного эпоксидного клея типа «Araldite», у него хорошая адгезия к различным материалам. Время полного застывания примерно сутки, несмотря на то, что на упаковке написано 90 минут. Таким эпоксидом пользуются китайцы при производстве ультразвуковых ванн, и это не спроста. Выдавливаем содержимое тюбиков в пропорциях один к одному. С помощью шпателя тщательно перемешиваем состав до образования однородной массы. Она станет похожа по цвету и консистенции на сгущенку с ближайшего супермаркета. Такая же густая и тянется как варенье.

Перед нанесением, поверхности необходимо обезжирить с помощью спирто-бензина или ацетона. Угадать количество смолы на излучателе дело не простое, у меня он зачастую растекался. С маленькими колбами ситуация обстоит проще, тут эпоксида нужно в разы меньше, а следовательно, будут меньше запачканы окрестности, руки, одежда и прочее. Напомню, что отмывать подобную гадость то еще занятие.

Итак, акустические камеры готовы. Работа над созданием каждой занимает примерно 2 дня. Теперь эти сосуды можно заполнять водой и пробовать получать нейтронные звезды. Но тут кроется еще один очень важный момент!

Вода. Она тут нужна не простая, а специальная, заранее подготовленная с определенной температурой. Понимание только этого этапа отняло порядка 3-х месяцев моей жизни. Да и фиг с ней, жизней то все равно 9 штук, прям как у кошек, но это не точно.

В основном воду для эксперимента использовал после осмоса, вам тоже рекомендую обзавестись таким фильтром. Как говорят: «мы есть то, что мы пьем», я к примеру есть пиво, а вы?!

Если фильтра нет, можно использовать дистиллированную воду, если все совсем туго, то и вода с под крана пойдет, этот вариант тоже работать будет, но его не рекомендую!

Наливаем жидкость с запасом в чистую, заранее вымытую кастрюлю. Остатки старого супа не должны оказаться в нашей воде. Этот этап можно назвать дегазацией. В идеале тут хорошо применить вакуумную камеру, но в хозяйстве ее нет, потому кипятим жидкость в течение 30 минут, этого будет более чем достаточно.

Чистая вакуумированная вода. Наполняем пробирку до горловины. Льем по касательной чтоб лишних пузырьков воздуха не захватить. Итак, вот она, правильная резонансная камера с правильной водой. Идеально прозрачная, холодная и шарообразная линза, в которой 10 из 10 попыток обвенчались успехом при создании и наблюдении однопузырьковой сонолюминесценции.

Теперь как делать не нужно и чем это обычно заканчивается. Если просто набрать воду с под крана или с под фильтра без дальнейшей дегазации, да еще и наливать ее как попало, то в результате мы будем наблюдать вот такую неудовлетворительную картину. Это недопустимо! Так как наша задача получить один единственный сбалансированный пузырек, который помещается в объем жидкости из вне. Но если в пробирке все же появилась газировка, достаем телефон и начинаем фоткать, можно получить красивые кадры с эффектом линзования пузырьков.

Первые попытки дегазировать воду проводились на заранее подготовленном стенде с участием дистиллята и сухого спирта. Чтобы в воду не попадали частицы пыли из воздуха, сверху одевался колпачок. Кипячение воды это еще то захватывающее явление, тут видны все восходящие потоки нагретого вещества.

Итак, как подготовить воду мы уже знаем. При низкой температуре воды на стенках колбы начнет образовываться конденсат, он будет мешать, потому запасаемся салфетками и впитывающими тряпками. Нейтронную звезду из собственной практики удавалось получить при температурах от 5 до 15 градусов по Цельсию. При 10 свечение было ярче всего, при ниже 5 и выше 15 свечения практически не наблюдалось. При охлаждении воды до образования кристаллов льда свечения не было вообще на всем интервале температур. На вопрос почему, отвечаю, по кочану.

Резонансная камера установлена, акустические волны воздействуют на пузырек, выключим свет и видим редкое явление с образованием крохотной нейтронной звезды.

Для регистрации явления на камеру необходимо установить черный фон, и разжиться светосильным объективом, мой старый ультразум оказался практически слепым при съемке этого явления. Это уже молчу про фокус в одной точке пространства. По этой причине проект был заморожен примерно на полгода до появления нового съемочного оборудования.

Акустическую камеру на начальном этапе получения сонолюминесценции необходимо подсвечивать, чтоб понимать стабилизировался ли пузырек в центре колбы. На этом этапе информацию по созданию и подготовке акустической камеры можно считать исчерпывающей, потому переходим к генератору и системе управления данной экспериментальной установки.

По началу решил взять проверенную схему с ультразвуковой ванны, тут и частоту можно настроить, и мощность получить порядка 60 ватт, то что нужно. Схему разводил под имеющиеся под руками детали. Компактность платы с таким подходом гарантирована. При работе на больших мощностях сразу возникли проблемы.

Первое включение установки на проверку работоспособности по ошибке произвел с пустой пробиркой. При перестройке частоты, стекло в какой-то момент вошло в резонанс и треснуло. Делать новую колбу было лень, нужно ремонтировать старую, вставляем кусок стекла туда, откуда он выпал, и заливаем сверху эпоксидом. Возвращаем солдата в строй, и продолжаем наблюдать.

Не владея в достаточном объеме информацией, мне казалось что акустический резонанс в колбе напрямую связан с механическим резонансом самой пьезокерамики, но дело в том, что механический резонанс у каждого вида пьезокерамики будет отличаться. Это никак не помешало в течении 5-ти ночей сидеть и пытаться найти иголку в стоге сена.

Все первоначальные расчеты были взяты с потолка, отсюда неверно подобрана катушка индуктивности, частота на генераторе и прочее. Несмотря на это каким-то образом все-таки удалось добиться стабильного пузырька в центре колбы.

Он под воздействием акустических волн сжимался до такой степени, что иногда просто исчезал с поля зрения. Иногда он начинал отражать свет как серебряная капелька металла. Амплитуды напряжения на излучателях достигали таких величин, что обыкновенный феррит внутри катушки индуктивности, начинал бить током, оставляя после себя небольшие следы ожогов на пальцах. Неоновая лампочка при этом начинает светить еще до прикосновения к излучателю. Такие сильные поля вокруг.

Читайте также:  Как сделать ярлык гугл хром на рабочий стол

После многочисленных и неудачных попыток получить нейтронную звезду, мне стало интересно, что будет если закачать в акустическую камеру максимально возможную для данной системы мощность. Выкрутим напряжение на блоке питания на максимум, и посмотрим на результат. С первых секунд можно наблюдать сильную кавитацию в воде, которая меняет свои формы.

При перестройке частоты стеклянная колба вошла в резонанс и треснула, принеся себя в жертву ради науки. Содержимое колбы по мере опустошения мал-по-малу оставляет свой след на потолке соседей снизу. Кругом потоп, но колба еще держится. Оставляю реальные звуки данного эксперимента в видео.

Наблюдаем за правым пьезоэлементом на резонансной камере. В этот момент он вероятно треснул, и на нем появились вспышки плазмы. Дальнейшая проверка показала что элемент мертв. Судя по показаниям блока питания, мощность на выжившем пьезоэлементе составляет примерно 180 ватт. На этом этапе съемок я был точно уверен что сонолюминесценцию в домашних условиях получить невозможно и терять больше нечего. Куча потраченного времени, ресурсов и бессонных ночей, так как именно после захода солнца начинались работы в этом направлении.

Хваленый многими эпоксидный клей «Araldite» больших вибронагрузок не выдерживает, несколько раз приходилось переклеивать пьезоизлучатели, но это сейчас идет речь про большую акустическую камеру, которая так и заработала должным образом.

Дальнейшим решением было связаться с самим Сергеем Матюшенко, который как никто другой знал как устроены принципы данного эксперимента. Как оказалось, он защищал дипломную работу на эту тему, потому любезно рассказал все нюансы при получении сонолюминесценции, за что ему огромное спасибо.

Итак, для начала нам нужен точный задающий генератор, у которого частота не плавает от температуры окружающей среды, для этих целей отлично подойдет синтезатор частот на микросхеме ad9850. На его выходе получаем чистый синус с шагом регулировки в 1 Гц. В хозяйстве такое устройство просто незаменимо, с его помощью можно находить резонансы, проверять рабочий диапазон аудио систем и использовать в других разных экспериментальных направлениях. Диапазон частот варьируется от 1 Гц до 40 мГц. Но, амплитуда выходного сигнала синуса у устройства очень маленькая и ровняется всего 2 вольтам. Для усиления сигнала рационально использовать усилитель.

Так как частоты в рамках эксперимента небольшие, рационально использовать усилитель звуковой частоты. В данном случае используется одноканальный усилитель класса H на микросхеме TDA1562Q. Он довольно качественный, и потрясающе воспроизводит музыку.

Для работы пьезоэлектрических излучателей необходимо высокое напряжение, источник которого в данной в схеме отсутствует. Один из способов получения достаточно высокого напряжения – это использование колебательного контура, настроенного в резонанс.

Наличие резонанса в цепи будем определять путем включения в цепь 1-омного резистора, параллельно которому подключим цепь осциллографа. При совпадении частоты генератора и собственной частоты резонанса контура, образованного катушкой индуктивности и емкостью пьезокерамических излучателей, на резисторе наблюдается максимальная амплитуда напряжения, что соответствует максимальному току цепи, что в свою очередь говорит о наличии резонанса.

Полная схема для получения однопузырьковой сонолюминесценции выглядит примерно так. Сигнал с образцового генератора подается на усилитель звуковой частоты, на выходе которого формируется синус заданной частоты амплитудой скажем в 12 вольт. Этот сигнал подается на LC-контур состоящий из переменной катушки индуктивности и акустической камеры где в роли емкости выступают пьезокерамические излучатели. В объеме жидкости формируется стоячая волна, в средине которой образуется интересующий нас светящийся пузырек.

Запускаем установку и помещаем с помощью шприца в объем жидкости маленький пузырек воздуха. Но как узнать нужную частоту при которой формируется стоячая волна внутри акустической камеры!? Все просто.

Если считать приближённо, то резонанс достигается тогда, когда длина акустической волны равна расстоянию между пьезоэлектрическими излучателями. Если замерять диаметр нашей 100 мл пробирки, то он будет равен 65 мм, это цифра и будет ровняться длине акустической волны необходимой для наших расчетов.

Как известно, длина волны распространяется в определенной среде с некоторой скоростью, и определяется выражением:

длина волны ровна скорости деленной на частоту.

Отсюда выражаем частоту, которая равна скорости деленной на длину волны, которая так же равна скорости деленной на расстояние между пьезоизлучателями.

Скорости распространения звука в воде при t=0 равной c=1402,7 м/с. Делим эту цифру на расстояние между излучателями в 65 мм, и получаем частоту в 22.270 Гц

Также стоит учитывать изменение скорости распространения звука в жидкости с изменением температуры. С увеличением температуры скорость звука в жидкости увеличивается, поэтому частота также увеличивается. В дальнейшем, рассчитанная резонансная частота будет отличаться от фактической вследствие сложной геометрии колбы.

Итак, расчеты произведены. Начинаем подбирать частоту и наблюдаем как меняется сигнал на 1- омном резисторе включенном последовательно в цепь. Независимо от частоты, амплитуду сигнала можно менять путем введения ферритового стержня в катушку индуктивности. Очень удобно. С помощью шприца помещаем в объем жидкости пузырек. Их выдавится больше чем нужно, но за счет акустической волны они все притянутся в центр колбы.

Пьезоэлектрические излучатели приклеены на эпоксидный клей, их центры расположены на одной оси. Напряжение, приложенное к двум параллельно расположенным относительно друг друга проводящим поверхностям пьезоизлучателей, вызывает механические деформации (обратный пьезоэффект). Чем больше амплитуда напряжения, тем больше амплитуда деформации пьезоэлемента, которая передается в акустическую камеру.

Микропузырёк воздуха в колбе создаётся при помощи медицинского шприца с иглой. Затем за счёт сил Бьеркнеса, если частота ультразвука близка к резонансной или равна ей, пузырьки начнут перемещаться в центральную часть колбы. Ждем пока пузырек стабилизируется и как бы зависнет в центре акустической камеры. Если пузырек прыгает со стороны в сторону, пробуем сместить частоту в большую или меньшую сторону, добились стабильности, затем медленно поднимаем амплитуду сигнала путем введения ферритового стержня в переменную катушки индуктивности. Тут важно не перебрать, так как пузырек может дестабилизироваться, что приведёт к исчезновению свечения, или он во все может исчезнуть. Если свечения все еще нет, пробуем добавить или наоборот забрать пару миллилитров воды из акустической камеры. Так же помогает смещение положения пробирки относительно струбцины которая держит горловину.

Заметьте, что крепление тут осуществляется через резиновую прокладку для уменьшения внешнего влияния. Все эти факторы тем или иным способом влияют на проведение эксперимента

В одну прекрасную ночь, примерно на 20-ой попытке, создав правильные условия мне таки удалось получить то, ради чего мы тут и собрались.

Сонолюминесценция, кавитационный пузырек, зависший в центральной части колбы начал испускать видимый голубоватый свет. Это казалось чем-то недостижимым и во истине удивительным. Редкое физическое явление, которое за счет акустического воздействия порождает свет в маленьком пузырьке воздуха. Цвет свечения и яркость в дальнейшем могли несколько отличатся. Пузырек мог испускать как белое свечение, так и голубоватое. В некоторых научных работах читал про существование красного свечения, но в рамках проведения данного эксперимента зафиксировать такое свечение не удалось. Тут влияет температура воды, наличие растворенных в ней солей, частота резонанса, амплитуда воздействия на пузырек и прочие факторы, о существовании которых трудно догадываться.

Физика возникновения вспышки света тут возникает из-за того, что мощная ультразвуковая волна в воде приводит к кавитации. Ведь звуковая волна — это чередование повышенного и пониженного давления, и если давление понизится до такой степени, что станет сильно отрицательным, то звуковая волна буквально разорвет воду и создаст в этот момент газовый пузырек. Затем, через полпериода звукового колебания, когда давление, наоборот, становится большим, этот пузырек быстро схлопывается — и в процессе резкого сжатия он нагревается.

Именно в последнее мгновение своего коллапса, когда температура внутри кавитационного пузырька достигает тысяч градусов, он и испускает короткую вспышку света. В нашем случае пузырек остается на месте, сжимаясь и расширяясь в такт ультразвуковой волне, и, испуская тысячи вспышек в секунду, порождает стабильное свечение.

Для справки, создание этого выпуска заняло рекордные полтора года. Многие пишут в комментариях, почему видео на канале выходят так редко, отвечаю, потому что! Если кто спросит какую пользу может принести данный эксперимент, отвечаю, никакую. Мы с вами просто набрались опыта в еще одном ремесле.

Как говорится, все гениальное просто!

Источник

Adblock
detector